饭用英语怎么说读音
徐悲鸿曾说：“鱼是我的命,螃蟹是我的冤家,见了冤家不要命”。
话说，这几天阳澄湖开湖了。各路老饕均蠢蠢欲动，而那些“让人不要命的冤家们”，纷纷高举双螯，张牙舞爪地爬上了餐桌。马伯庸先生有诗一首，巧妙地描绘出了诸君食蟹的“诱人”场景，其诗曰：金秋最喜绳缚娘，一身萌红卧蒸床。才掀裙盖品膏腴，再探腹底试温凉。 软肉高耸慢摩戏，香汁满盈轻吮尝。玉腿交叠次第敞，敢笑坡仙不流氓。中国历史上，以螃蟹为诗的数不胜数，但写得如此刺激的实不多见……
众所周知，关于吃蟹，鲁迅有过一番高论：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？”说来惭愧，馄饨哥小时候写作文，也屡屡引用过这句“名人名言”，但似乎从未深究过其中的道理。
先生不去佩服第一个吃象拔的人，第一个吃熊掌的人，而单单拎出“螃蟹”说事，可见他认为吃蟹的技术难关，并不在于其战斗力过高，而是在于其颜值太低，不知如何下嘴。所谓真的勇士敢于直面卸了妆的女人，大概也是一样的道理。由此可知，鲁迅先生的这一说法，是暗含了“审美”的判断。然而，如果我们真的穿越到到人类最初与螃蟹相遇的情形中，我们会发现：人类的祖先作为由灵长动物进化而来的杂食物种，在吃的问题上基本是不会考虑什么审美的，蜘蛛、蚂蚁尚且不避，更何况螃蟹呼？正如莫里斯在《裸猿》中所说，裸猿（即人类）是食物的机会主义者，逮啥吃啥。
而螃蟹在食物链上的位置，往往只能在中下层。能吃螃蟹的，水里的有章鱼、乌贼、海龟、鳄鱼等等；陆上的有熊、野猪、浣熊、巨蜥等等。这么想来，在人类成为“人类”之前，很有可能就已然吃了不少螃蟹了。如果真要看看“第一个吃蟹的勇士”之英勇形象，不妨去观摩一番生长在东南亚岛屿上的食蟹猕猴。
当然，作为中国人（一个是在吃螃蟹这个问题上，已然吃出了无数诗歌，无数画作，无数典故的民族），我们很难从感情上承认：第一个品尝到蟹之美味的祖先，使用着一双毛茸茸的手。幸好，传说、文献、考古均发现了中国先民吃螃蟹的各种证据。
先说说最靠谱的考古证据。50年代末，人们在上海青浦的崧泽村，挖掘出了一个石器时代的遗址，遗址中发现了大量的螃蟹壳。这个遗址被命名为“崧泽文化”，其年代基本推定为：距今约5800-4900年。如此说来，“上海人”爱吃螃蟹这件事，可比上海这座城市要悠久得多了。顺带一提，上海的简称为“沪”，而“沪”的本意是一种可用于捕蟹的渔具（俗称蟹簖），唐人陆龟蒙曰：列竹于海澨曰沪。
再说说文献上的记录。东汉郑玄在《周礼·天官·庖人》的注解中提到：“谓四时所为膳食,若荆州之鱼饈,青州之蟹胥,虽非常物,进之孝也。”这里提到的“青州之蟹胥”可能是中国最早的蟹料理记录。所谓“胥”，《說文》的解释是“蟹醢也”。（也就是蟹肉酱）。于是我们可以大致推论出：这种让周天子吃的食物，很可能是山东地区的海蟹制作而成的蟹肉酱。话说，想象起来也不是特别好吃的样子，应该是运输难度太大不得已才弄成这样子……难怪在“周八珍”之中连一样海鲜都没有。
另一则吃蟹的记录来自 东汉郭宪《汉武洞冥记》：“善苑国尝贡一蟹，长九尺，有百足四螯，因名百足蟹。煮其壳胜于黄胶，亦谓之螯胶，胜凤喙之胶也。”考虑到《洞冥记》是一部志怪小说，书里跑火车的事情太多，什么“四螯百足”之说，自然是胡诌的。不过此记录中，螃蟹作为异邦献给皇帝的贡品，或者倒反映出了某些事实。
此外，《周易·说卦》“离为蟹,外刚而内柔也”；《荀子·劝学》：“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者”；《山海经》“大蟹在海中。”均是关于螃蟹的描述。不过从这些只言片语中，我们只能推测古人对蟹的身体结构、生活习性、生存环境都还是比较了解的，但很难还原出古人吃蟹的样子。
大蟹
明万历二十一年刻本《山海经图绘全像》,蒋应镐 绘
至于传说中第一个吃螃蟹的人，首推大禹时代的“巴解”（这真的是一个名字，和解放组织神马的无关……）。相传在大禹治水的过程中，有一种“夹人虫”常常作乱，大禹的好基友巴解想出了一个用开水烫死“夹人虫”的作战方案。结果烫完之后，巴解发现这种东西居然特别好吃，于是大家将发现者的名字和这东西原有的属性结合了一下，将其命名为“蟹”。这个传说流行于江南一带，从叙事的套路上看是典型的民间故事，形成的时间也不是很久，真实性嘛，就只能呵呵了。
如果说，第一个吃螃蟹的人很难说清楚，那么第一个吃螃蟹出名的人则当推东晋的毕卓。
《世说新语·任诞》：“毕茂世（毕卓）云：一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”能将吃蟹提到人生理想的高度，毕卓无愧于中国吃蟹的第一人。经过了魏晋风度的熏染，吃螃蟹也渐渐不再是满足口舌之欲这么简单的事，而多出了几分诗意和潇洒。
受到毕卓的影响，蟹螯在很长世间里被认为是螃蟹最精华的部分。直到五代，另一位大吃货——后汉的刘承勋（刘知远的小儿子）提出了新的理论主张，“十万个蟹螯，也顶不上一个蟹黄。”此语一下子奠定了蟹黄的江湖地位，同时还为他自己赢得了一个花名“黄大”。
其后食蟹之风愈加流行，而吃货们也越吃越有文化了。宋代出现傅肱《蟹谱》、高似孙《蟹略》这两部专门谈蟹的烹饪著作，其中《蟹略·蟹品》记载各地名品有洛蟹、吴蟹、越蟹、楚蟹、淮蟹、江蟹、湖蟹、溪蟹、潭蟹、渚蟹、泖蟹、水中蟹、石蟹，并推“西湖蟹称天下第一”。
明末清初，李渔对蟹的狂热则又到了一个新高度，他对螃蟹的评价是“更无一物可以上之”。相传他一顿要吃20-30个蟹，吃蟹的钱是他每年夏天专门攒下来的，谓之“救命钱”。他还将秋天称作“蟹秋”，将准备料理的丫鬟称作“蟹奴”。而他认为螃蟹唯一正确的料理就是清蒸，吃的时候还必须自己打开。如果加了油盐酱料，便是亵渎了美味，如果让旁人帮忙打开则失去了吃蟹的乐趣。袁枚《随园食单》也持类似的观点，认为“蟹宜独食，不宜搭配他物”，如果让这两个老顽固看到咖喱蟹煲之类的东西，估计会气得喷出一口老血来。
林语堂在《吾国吾民》中说：“但凡世上所有能吃的东西我们都吃。出于喜好，我们吃螃蟹；如若必要，我们也吃草根。”从中国人丰富的饮食文化史看，“谁是第一个吃螃蟹的人”似乎是一个无关紧要的问题，似乎也是一个值得玩味的问题。
PS:顺带澄清一下两个关于螃蟹的谣言。
其一，外国人不吃螃蟹。尼玛，外国人又不是外星人。且不说盛产吃货的法国、意大利，即使是英国、德国这种不会做饭的国家也有不少人吃螃蟹的。历史学家安妮·威尔森（Anne Wilson）在《不列颠的食物与饮品：从石器时代到十九世纪》（Food and Drink in Britain: From the Stone Age to the 19th Century）一书中表示：“抵达大不列颠的罗马人爱上了当地的海鲜，因此不列颠人能在市集上把海产买个好价钱，包括近海捕捞的螃蟹和龙虾。”
其二，“1945年，上海贫困家庭靠着吃阳澄湖大闸蟹勉强度日”（此说还“图有真相”呢！），事实是此图确实拍于1945年，但是摄影师美国人沃特·阿鲁法特（Walter Arrufat）并没有说吃蟹男孩是贫困户，只是吃瓜群众脑补了太多的内幕。负责任地说，从清末到民国，大闸蟹的身价一直不便宜，绝对不可能拿去赈济灾民的。
